Antes de que internet lo pusiese todo al alcance de un clic y fuese inmediato acceder a toneladas de información había mitos sobre Japón que me llamaban mucho la atención porque no sabía si creerme o no lo que leía y me contaban. ¿Realidades cotidianas o exageraciones? De entre esos mitos (sandías cuadradas, trenes sobre colchones electromagnéticos, adolescentes suicidas…) pocos con nombres más sugerentes para un hormonado adolescente ochentero que “los hoteles del amor”.

¿Y qué es exactamente un Love Hotel? En pocas palabras es un hotel orientado a encuentros sexuales que ofrece la posibilidad de alquilar habitaciones por periodos cortos de tiempo (generalmente de una a tres horas) y en el que todo está organizado para que la privacidad sea máxima. No es una “casa de citas”, la pareja la llevas contigo. Los japoneses se refieren a ellos como rabuho que es la versión corta de rabu hoteru (ラブホテル) aunque la industria ha acabado renegando de ese nombre y ahora usan términos que (en teoría) suenan más coolfashion hotel, boutique hotel, couples hotel

Foto de Lau_chan en Flickr

Entradas de varios Love Hotels. Foto de Lau_chan

Un poco de historia: los antecedentes de los Love Hotels se remontan hasta el Periodo Edo (1603-1868) cuándo aparecieron establecimientos para encuentros que parecían salones de té (chaya, 茶屋) pero que disponían de accesos discretos o camuflados. Se encontraban principalmente cerca de templos y santuarios o en las zonas de prostitución de Tokyo y Kyoto. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el país lleno de soldados estadounidenses, familias japonesas alquilaban habitaciones para encuentros sexuales (tsurekomi yado, 連れ込み宿) y se multiplicaron a partir de 1958 con la ley que prohibía la prostitución y convertía el negocio en clandestino. El nombre actual viene de uno de éstos hoteles llamado “Hotel Love” que existía en Osaka en los 70 y que tenía un cartel giratorio con Love en una cara y Hotel en la otra, lo que propició el error intercambiando las palabras.

¿Cómo son y cómo funcionan? en general los “hoteles del amor” no son sitios discretos y semiescondidos, más bien al contrario. La gran mayoría son fácilmente reconocibles, ya sea por tener neones con corazones, aspecto exterior extravagante, nombres llamativos que los delatan… y si todo eso falla con seguridad verás un cartel en la entrada anunciando las tarifas: “descanso” (休憩 kyūkei) y “quedarse la noche” (宿泊, shukuhaku) en japonés y habitualmente también en inglés (rest y overnight). Normalmente existe una tercera tarifa durante el día con descuentos, no siempre anunciada en el cartel exterior, que es “tiempo libre” (サービス・タイム).

Cartel con precios. Foto por M&A on the Move

Cartel con precios. Foto de M&A on the Move

La clientela más habitual suelen ser parejas jóvenes que no tienen piso propio y buscan intimidad, parejas maduras que quieren desconectar de la rutina, citas extramatrimoniales o parejas que quieren celebrar un día especial. Hay que recordar que los pisos japoneses suelen estar mal insonorizados y que a veces tienes que irte de casa si quieres darlo todo. Con el yen por las nubes y lo caro que suele ser el alojamiento cada vez son más utilizados por turistas atraídos por una mezcla entre el precio y la curiosidad.

Como se ha mencionado antes una de las claves de este tipo de hoteles es la privacidad absoluta. Muchos de ellos están totalmente automatizados: hay un panel con botones que muestran fotos de las habitaciones y el precio correspondiente. Si tienen la luz encendida entonces la habitación está disponible. Una vez que pulsas el botón y eliges la habitación el pago se efectúa de varias maneras según el hotel. En algunos hay una maquina tipo cajero, en otros hay un mostrador con una pequeña abertura en la que una persona tras un cristal glaseado recoge el dinero y te da las llaves. También se puede pagar desde la habitación vía tubo neumático o máquina. No hay que registrarse y mucho menos mostrar documentación. La interacción con empleados u otros clientes es mínima o en muchos casos inexistente. Coges un ascensor hasta la planta donde está tu habitación que tendrá una luz parpadeando para indicarte cuál es o la puerta estará abierta si es de pago a posteriori y…love is in the air

El famoso Chapel Christmas en Osaka. Foto de jpellgen

El famoso Chapel Christmas en Osaka. Foto de jpellgen

Hay infinitos tipos de habitaciones. Desde discretas y que recuerdan a un hotel normal a horteradas sublimes, cubriendo cualquier rango intermedio: las temáticas con personajes de dibujos son muy populares entre la gente más joven (porque a fin de cuentas, ¿quién no ha querido pasar una noche de bunga bunga a tope rodeado de Hello Kittys u observado de reojo por el entrañable Totoro?), hay algunas decoradas como una mazmorra y llenas de juguetes sadomaso, otras parecen naves espaciales o barcos y también castillos, trenes…lo que sea para no aburrirse.

Hello Kitty y grilletes, combinación perfecta. Foto por bronhoffer

Hello Kitty y grilletes, combinación perfecta. Foto por bronhoffer

Tu amigo Totoro, contigo en todas las ocasiones. Foto por sweet_redbird

Tu amigo Totoro, contigo en todas las ocasiones. Foto por sweet_redbird

Aparte de estar inmaculadamente limpias (no nos olvidemos de que estamos en Japón) lo que te puedes encontrar en la habitación varía mucho dependiendo de si el hotel es de los económicos o de nivel más alto. Espejos, bebidas, pelis porno, preservativos (y a veces otros juguetes eróticos), internet, productos de aseo… son habituales en todos los hoteles. Según sube el precio la cosa se pone más interesante: camas rotatorias, jacuzzi, sillas especiales para posturas acrobáticas..

Una estilo Versalles. Foto por suspiciousminds

Una estilo Versalles. Foto por suspiciousminds

Para diversificar la clientela cada vez más hoteles ofrecen opciones de entretenimiento no relacionado con el sexo: videoconsolas, karaoke, pelis normales…por lo que un Love Hotel puede ser el destino perfecto para una despedida de soltero o acabar una noche de fiesta con los amigos. Un estudio de 2009 revelaba que hay unos 25000 hoteles de este tipo en Japón que reciben nada menos que 500 millones de visitas anuales. Para hacernos una idea de su popularidad su volumen de negocio anual duplica a una de las industrias emblemáticas niponas: el anime. La meca de los Love Hotels es Osaka, aunque un sitio muy habitual para acercarse a conocerlos es el céntrico barrio tokiota de Shibuya, donde hay una zona llena de ellos (Love Hotel Hill). También hay muchos junto a las principales carreteras y autopistas del país.

Japón no es el único pais que tiene Love Hotels, también son muy populares en otras partes de Asia (Corea del Sur, Tailandia, Taiwan) y en muchos países de Latinoamérica por ejemplo. ¿Y qué hay de España? Parece que poco a poco se van rompiendo los tabúes y cada vez hay más sitios orientados a que las parejas puedan disfrutar tranquilamente de unas horas de intimidad en sitios especialmente pensados para ello. Buscando en la red me llamó mucho la atención una cadena llamada La Vie en Rose porque ha sido la primera en conseguir la certificación ISO 90001 de calidad de gestión. Me parece que la preocupación por seguir estándares de la industria aleja al sector de las ideas preconcebidas de que los hoteles por horas son sitios sórdidos y lo acerca más a la idea japonesa de un servicio necesario que ofrece seriedad y calidad.

Para terminar unos cuantos links  interesantes:

- Sorprendentes fotos de Love Hotels en ruinas

- Un video con visitas a varios Love Hotels famosos

Galería de fotos con diferentes habitaciones

- Otras fotos de Love Hotels y habitaciones

- 12 craziest Love Hotels

Todos los posts sobre Japón

A pesar de que asociamos a Japón con el sake y de que tiene bastante tradición en el mercado del whisky (recordemos Lost in Translation) la cerveza es, de largo, la bebida alcohólica más consumida en elpaís, alcanzando nada menos que dos tercios del total. Y una de las sorpresas más agradables de mis viajes a Japón ha sido el descubrir que es un muy buen destino cervecero. No tiene una gran variedad de marcas como países con más renombre y tradición en temas de cerveza, Alemania o Bélgica por ejemplo, pero hay un par de detalles que hacen que esté bastante por encima de lo esperado:

- las cervezas que dominan el mercado están muy buenas (al menos a mí me gustan mucho) y me recuerdan a las europeas, lagers con cuerpo y sabor. Supongo que me esperaba algo al estilo estadounidense (ligeritas y descafeinadas) y afortunadamente no es así.

- la tendencia a la perfección y al detalle de la cultura japonesa aplica también en el tema de la cerveza. Prácticamente todas y cada una de las (muchas) que me han servido eran de manual: muy frías, cantidad justa de espuma, vaso congelado, con fuerza…la tomes donde la tomes.

Aunque el primer contacto de Japón con la cerveza fue en el siglo XVII a través de los marineros holandeses, no fue hasta la reapertura comercial del país durante la Restauracion Meiji cuando se empezó a producir localmente. Las marcas icónicas y que representan la tradición cervecera nipona nacieron en el último tercio del siglo XIX, al principio por iniciativa de estadounidenses que residían en el país y más tarde empresarios japoneses tomaron el relevo. Si os interesa el tema de la historia de la cerveza en Japón aqui os dejo un post interesante que la cuenta en detalle. Ah! cerveza en japonés se dice biiru (tal y como suena en español) y se escribe ビール.

Vamos con las cervezas en sí. Los 3 pilares de la cerveza japonesa son la famosisíma Asahi y las tambien muy conocidas Kirin y Sapporo. En un segundo escalón estarían Suntory e Yebisu (ésta técnicamente pertenece a Sapporo pero se comercializa de manera independiente) y también habría que nombrar a Orion, cuya presencia a nivel nacional es escasa pero es la reina del mercado en Okinawa. Además existen un cierto número de cervezas locales que se autodenominan microbrewries y que se pueden encontrar en tiendas especializadas y en las zonas donde se producen (yo tomé una en Ishigaki, una de las islas de Okinawa). Las 5 marcas mencionadas arriba no son sólo productoras de cerveza, sino que son grandes compañías de bebidas que comercializan  multitud de productos diferentes. Veréis maquinas expendedoras con sus logos y todo tipo de bebidas, desde agua mineral a café pasando por refrescos.

Los pilares de la cerveza japonesa

Los pilares de la cerveza japonesa

Asahi no necesita demasiada presentación. Es la más conocida internacionalmente y se puede encontrar sin problemas fuera de Japón. Cuando peor le iban las cosas a finales de los 80 lanzó Asahi super dry (la que todos conocemos) que se convirtió en la más vendida del país y en 2001 desbancó a Kirin como el principal productor nacional de cerveza. Aquí tenéis un post con su historia. Por su parte, Kirin fue durante muchos años la intocable e indiscutible marca líder (llegando a ser la segunda productora del mundo) hasta la ya comentada explosión de Asahi. Su principal cerveza se llama Kirin Ichiban y se puede encontrar en Europa con relativa facilidad aunque es menos habitual que Asahi (el estupendo pub londinense The Falcon en Clapham North la tiene de barril, por si tenéis curiosidad). Aquí podéis leer un resumen de su historia. Sapporo es menos conocida por nuestros lares pero tiene muy buena reputación en Japón, donde siempre fue la segunda en liza tras Kirin. Varios de los grandes supermercados europeos la tienen pero hay que rebuscar un poco para conseguirla.

Suntory como marca es mucho más conocida por el whisky y llegó bastante más tarde que las anteriores al mercado cervecero (concretamente en 1963), intentando desde entonces asaltar el podio pero sin demasiado éxito. Yebisu fue de las primeras cervezas en producirse en Japón aunque desapareció al ser engullida por Sapporo. En 1971 volvió a comercializarse como una versión de gama alta de Sapporo. Se mantuvo fiel a su fórmula original y es la más fuerte de sabor y europea de estilo, ya que los maestros cerveceros japoneses que la crearon aprendieron el oficio en Alemania a finales del XIX. Es algo más cara que las anteriores y en general o te gusta mucho o nada, pero los japoneses que conozco que toman Yebisu raramente eligen otra. Orion vende menos del 1% del total a nivel nacional pero en Okinawa pasa del 50% de cuota de mercado y por eso merece la pena incluirla. Nació en 1957 bajo la ocupación norteamericana del archipiélago y se nota, siendo la más suave, refrescante y ligera de todas, adecuada para un clima tropical.

Dos perfectas Orion de barril

Dos perfectas Orion de barril

Vamos a ver ahora lo que son las happoshu. La cerveza japonesa tiene la particularidad de que paga impuestos según la cantidad de cebada utilizada en su elaboración. En 1994 Suntory tuvo la idea de crear cerveza con menos contenido en cebada y que, por tanto, era mucho más barata. El resto de compañías no tardaron en sumarse a la idea y el mercado se llenó de todo tipo de variedades de pseudocerveza con distintos contenidos de cebada que es complementada con otros tipos de cereales. Debido a su precio se han hecho muy populares y han aparecido multitud de ellas. Yo he probado unas pocas (de Suntory, Asahi y Kirin) y no me gustaron demasiado. Aquí podéis leer un poco más sobre ellas (en inglés).

Si vas por primera vez a un supermercado en Japón es fácil que te quedes abrumado mirando a los millones de latas de cerveza de distintos colores, con las marcas mencionadas arriba repetidas hasta la saciedad, y sin saber cuáles de ellas son cerveza normal, cuáles happoshus… y también las hay light (bajas en calorías), zero, sin alcohol…una locura. La mejor forma de acertar es a traves del precio: las cervezas normales de todas las marcas cuestan aproximadamente entre 200 y 230 yen las latas de 350ml y entre 275 y 290 yen las latas de 500ml. Algunas de ellas llevan la frase “100% malt” escrita en inglés en la parte frontal de la lata, pero no todas. Las happoshu valen bastante menos, en algunos casos hasta la mitad. Bueno, también puedes memorizar la primera foto del post…

Asahi: foto de familia...y no estan todas

Asahi: foto de familia…y no están todas

Y la familia Kirin...tampoco estan todas

Y la familia Kirin…tampoco están todas

En los supermercados pequeños (kombinis) es bastante raro que vendan cerveza que no sea japonesa. En supermercados grandes si hay algunas de importación (Budweiser, Heineken, Corona a veces) pero tampoco demasiadas. Para encontrar una variedad razonable de cervezas no japonesas tienes que ir a tiendas especializadas (licorerías). Las de imoirtación suelen ser bastante más caras, lo que hace que en Japón se consuma prácticamente solo cerveza local.

Como curiosidad, comentar que la cerveza sin alcohol japonesa la comercializan diciendo que es la única en el mundo que tiene 0.00 en lugar de 0.0 de contenido alcohólico. Es decir, nada de nada. Además la hacen con un proceso diferente (sin fermentación) y al parecer se parece mucho más a la cerveza normal. Yo la verdad es que no la he probado pero alguna vez caerá por curiosidad (aunque según la máxima de mi hermano si no tiene alcohol no es cerveza).

Ejemplos de cervezas locales (microbreweries)

Ejemplos de cervezas locales (microbreweries)

Latas decoradas con motivo s del Sakura

Latas decoradas con motivos del Sakura

Para acabar os dejo un video de la legendaria máquina que sirve cervezas perfectas en las lounges de los aeropuertos japoneses: vaso a 45 grados, espuma en cantidad justa y a distinta temperatura…una maravilla.

Visitas interesantes en Japón relacionadas con la cerveza:

- Kirin Beer Village en Yokohama

- Museo Yebisu en Tokyo

- Museo de la cerveza Sapporo en Sapporo, Hokkaido

Y un muy buen post sobre la cerveza japonesa

Todos los posts sobre Japon

Dígalo con un dibujito: dos de las exportaciones culturales japonesas más importantes son, sin duda, el manga (cómics) y el ánime (peliculas de animación). Y cuando vas a Japón entiendes mejor el porqué. Los japoneses están obsesionados con plasmarlo todo en dibujos y caricaturas. Los encuentras por todas partes dando cualquier tipo de información. Abajo dejo algunos ejemplos curioso y lo que dicen.

“¡Llévame contigo!”

“Los choris buscan casas vacías”

“¡Cuidado con la riada!”

Todo lo que pueda pescar por 50 yenes: mis suegros viven en Koriyama, una ciudad cerca de Nara conocida (por decirlo de alguna manera) por su relación histórica con la cría y venta de peces dorados para acuarios. Koriyama se precia de ello y hay alusiones por todas partes, incluyendo un Goldfish Museum. En algunas tiendas tienen bañeras con dichos peces. Si pagas 50 yenes (40 céntimos) te dan una redecilla y todos los peces que consigas atrapar te los puedes llevar a casa. La gracia está en que la red se disuelve con el agua y hay que ser muy rápido, pero si andas espabilado puedes llenar el acuario por muy poco dinero.

Bañera Koriyama

Banera Koriyama

Visto en un buffet en Okinawa: el restaurante del hotel dónde estábamos en Naha, Okinawa, tenía esta enorme cabeza de atún sobre un hornillo en uno de los mostradores. Un cocinero iba raspando el interior y sirviendo trozos aderezados con salsa casera. El atún estaba fresco y calentito, pero el “envase” imponía un poco. Le pregunté a chef-san cuánto creia que pesaba el atún y me dijo que al menos 200 kilos.

Atún-san

Y es que en Japón muchas cosas son diferentes…

NBA japonesa

Japon, curiosidades aleatorias (I)

Todos los posts sobre Japón

TOTO, tu mejor amigo

TOTO Washlet

Una de las leyendas urbanas sobre Japón más conocidas pero no por ello menos fascinante es la de los váteres de alta tecnologia. La inmensa mayoría son de la marca TOTO (aunque hay otras como INAX) y su serie de modelos washlet (ウォシュレット, Woshuretto) se ha convertido en el sinónimo de tan prodigioso artefacto, como el walkman de Sony o el pan Bimbo en sus respectivos productos. Llegaron al mercado en 1980 y ahora hay uno en prácticamente todos los hogares japoneses. Puedo asegurar por experiencia propia que enfrentarte a uno de ellos por primera vez es un reto considerable del que saldrás limpio como pocas veces.

Un mando lleno de botoncitos en japonés y con algún que otro dibujo más o menos intuitivo sirven para que la madre de todos los inodoros haga de todo: el asiento tiene calefacción regulable incorporada, el chorrito limpiador permite ajustar hasta dónde quieres que llegue y también la presión del agua según dónde te vaya a dar, una vez limpio sale un secador, la tapa se abre sola con un sensor de proximidad, el asiento sube o baja con el mismo sistema, tira de la cadena solo, esparce desodorante automaticamente…aunque no todos los modelos hacen todo esto. Para evitar chorros de agua en la cara de algún curiosillo despistado, desde hace años la manguerita de las funciones bidet sólo se activa si hay alguien sentado. Para rematar la faena dicha manguerita se lava automaticamente antes y después de cada operación a pesar de que nunca toca la piel. Muchos váteres (como el de la foto) traen un pequeño lavabo incorporado encima de la cisterna para que te laves las manos con el agua que va llenando el depósito y así ahorrar agua.

Hablando de ahorrar agua, como hay japoneses bastante pudorosos (especialmente ellas) y les da verguenza que les oigan orinar o hacer fuerza, suelen tirar de la cadena constantemente para que el ruido de la cisterna ahogue los comprometedores sonidos. Ello, obviamente, conlleva un enorme despilfarro de agua. Para evitarlo pusieron en los TOTOs un botón que produce un agradable hilo musical a la vez que protege tu intimidad. Parece ser que la solución no convenció a los usuarios/as así que se añadió un muy exitoso botón que imita el sonido del agua al tirar de la cadena pero sin que salga agua, claro. Una amiga bloguera encontró el TOTO tan irresistible que compró uno en Japón, lo mandó por barco a España y a los pocos meses ya lo tenía instalado y disfrutaba de él.

Controles TOTO

Vagones del metro sólo para ellas

Pues a pesar de la imagen que tenemos (con razón en mi opinión) de los japoneses como gente extremadamente cívica, educada y cortés, se ve que nadie está libre de pecado. La masificación del metro de Tokyo en hora punta es tal que los empleados empujan a la gente para que se apretujen más y quepan más viajeros en el vagón. La extrema proximidad física parece que despierta el lado más salidillo y oportunista de algunos de los viajeros masculinos que se dedican a agarrar y palpar todo lo que pueden.

Ello ha hecho que en algunas de las líneas de metro haya vagones sólo para mujeres. Suelen ser los dos últimos y hay unas pegatinas de color rosa en el andén que lo indican (ver foto). La prohibición a los hombres de usar éstos vagones dura de 7:30am a 9:00 am. Dentro del vagón también hay pegatinas en inglés y japonés.

Solo para ellas

Y para terminar, he visto en Tokyo una moto que es la caña:

Motocanha 1

Motocanha 2

Japon, curiosidades aleatorias (II)

Todos los posts sobre Japón

Intro: aprovechando que estoy en Japón desde mediados de abril hasta mediados de mayo visitando a la familia, voy a escribir una serie de posts sobre diferentes aspectos de Japón: cine, comida, bebida, cosas curiosas del día a día y las inevitables diferencias culturales y de costumbres que me llaman la atención.

Voy a empezar con una lista de las películas japonesas recientes que más me han gustado y que considero que son interesantes para entender un poco mejor algunos aspectos del país, su gente y su cultura.

He dejado fuera de la lista a propósito tanto las películas de miedo como las de animación. El cine japonés que llega a occidente suele ser mayoritariamente de este tipo y es mucho más conocido, asi que he preferido centrarme en otro tipo de historias. Además, las pelis de miedo no me gustan (soy un cagueta certificado ISO-9000). Mi ánime favorito (el universo de Miyazaki) es muy popular y ya se he dicho y escrito casi todo sobre él. En todo caso mis favoritas son las imprescindibles “Mi vecnino Totoro” y “El viaje de Chihiro”, nada muy original.

Vamos con la lista (sin orden de preferencia):

- Tokyo Sonata (Tôkyô sonata, Kiyoshi Kurosawa 2008)

Tokyo Sonata

Una familia japonesa normal y corriente lleva una vida rutinaria y entre ellos hay escasa comunicación emocional. Las tensiones soterradas se liberan el mismo dia para todos a la vez. Toca el espinoso asunto del desempleo del cabeza de familia y acertados detalles cómicos y distancia emocional al contar la historia la alejan de ser un dramón. Ganó el premio “Un certain regard” en Cannes.

http://www.filmaffinity.com/es/film695217.html

- Fish Story (Fisshu Sutôrî, Yoshihiro Nakamura 2009)

Fish Story

¿Puede el punk japonés salvar el mundo? 4 historias que se entrecruzan en 4 décadas diferentes alrededor de un fracasado grupo de música y la destrucción de la tierra por un asterioide. Fresca y divertida, tiene además una buena banda sonora. Me hizo gracia que los punks japoneses tratasen a sus mayores con respeto y educación.

http://www.filmaffinity.com/es/film857214.html

- Still Walking (Caminando) (Aruitemo, aruitemo, Hirokazu Koreeda 2008)

still walking

Koreeda transforma una cita familiar rutinaria en una obra maestra sobre tensiones, sentimientos, rencores y añoranzas. Delicada y contundente a la vez, tiene momentos tremendos como cuando suena el clásico de Ayumi Ishida “Blue lights of Yokohama”. Una pelicula maravillosa.

http://www.filmaffinity.com/es/film700505.html

- Confessions (Kokuhaku, Tetsuya Nakashima 2010)

Confesions

Tetsuya Nakashima disputándole a la trilogia de Chan-Wook Park el trono por la más retorcida, rebuscada y demoledora historia de venganza. Un peliculón trepidante, complejo y oscuro que fue un autentico bombazo en Japón.

http://www.filmaffinity.com/es/film950530.html

- Departures (Okuribito, Yojiro Takita 2008)

Departures

Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2008. Algo así como “A dos metros bajo tierra” en versión japonesa. A pesar de los altibajos y momentos sentimentaloides demasiado forzados, ofrece una visión interesantísima sobre cómo los japoneses tratan a sus fallecidos. Tradición y respeto. Si te interesa la cultura japonesa no te la deberías perder.

http://www.filmaffinity.com/es/film892791.html

- Love Exposure (Exposición de amor) (Ai no mukidashi, Sion Sono 2008)

Love Exposure

Un maratón de 4 horas que no deja indiferente a nadie y que agota calificativos. Religión, sectas, fetichismo, amor verdadero, culpabilidad, adolescencia, transformismo…inclasificable, tremenda, trepidante, extraña, única…a mi me encantó y las 4 horas se me hicieron cortas, pero admito que puede no ser para todos los públicos.

http://www.filmaffinity.com/es/film108978.html

- El ocaso del samurái (Tasogare seibei, Yoji Yamada 2002)

el ocaso del samurai

Una preciosa revisión del género de samuráis en la que los sentimientos son más importantes que las peleas. Una especie de “Sin perdón” en cine de samuráis. La historia, los actores, la fotografía…todo me pareció exquisito. Nominada al Oscar en 2003.

http://www.filmaffinity.com/es/film603102.html

- The hidden blade (Kakushi ken oni no tsume, Yoji Yamada 2004)

the hidden blade

Tras el éxito de la anterior, Yamada repitió época en su siguiente film. Esta vez se centra en el ocaso del mundo samurái-feudal y en la llegada de una nueva era a Japón. Sin ser tan redonda como la anterior es una muy buena película hecha con talento, mimo y respeto.

http://www.filmaffinity.com/es/film534080.html

- Luz blanca, lluvia negra (White Light/Black Rain:  The Destruction of Hiroshima and Nagasaki, Steven Okazaki 2007)

white light black rain

Un impactante documental de la HBO (con la garantía de calidad que ello implica) sobre la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Testimonios sobre las decenas de miles que fueron desintegrados en el acto y los otros miles y miles que se vieron excluidos de una sociedad que los rechazaba al creerlos apestados. Yo acababa de volver de Hiroshima y a pesar de haber visto y leido mucho sobre el tema me harté de llorar como pocas veces.  Técnicamente es estadounidense más que japonesa, pero que más da. Durísima pero necesaria.

http://www.filmaffinity.com/es/film278981.html

- Cold Fish (Tsumetai nettaigyo, Sion Sono 2010)

cold fish

Brutal y sin concesiones. Negrísima y con un humor aún más negro. Excesiva y potente. Exitazo dentro de sus posibilidades en Europa y encumbrando a Sono como contador de historias extrañas y al límite.

http://www.filmaffinity.com/es/film523358.html

- Nadie sabe (Dare mo shiranai, Hirokazu Koreeda 2004)

nadie sabe

Profunda y melancólica, cuenta como un grupo de hermanastros aún niños tienen que encontrar como salir adelante cuando su madre los abandona en un piso en Tokyo. Koreeda lo cuenta con mucha sensibilidad, cierta desesperanza y sin sentimentalismo barato.

http://www.filmaffinity.com/es/film801562.html

- Sawako decides (Kawa no soko kara konnichi wa, Yuya Ishii 2010)

sawako decides

Comedia ligera y algo irregular que cuenta como una chica hastiada de su mediocre vida en Tokyo vuelve al pueblo donde vive su padre enfermo y se hace cargo de la fábrica de pescado de éste. Allí le tocara pelear para superar los prejuicios de las trabajadoras ante su nueva jefa. El título original japonés es estupendo (“Desde el fondo mismo del rio: Hola”).

http://www.imdb.com/title/tt1611082/?ref_=fn_al_tt_1

- 13 asesinos (Jusan-nin no shikaku, Takashi Miike 2010)

13 asesinos

Miike deja de lado el cine de terror para hacer un remake de una historia tipica de samuráis y de paso actualizar el genero mostrando sangre y violencia al estilo Tarantino. Sin ser sobresaliente es muy entretenida y contrasta con las otras dos de samuráis mencionadas arriba. Aquí las peleas lo son todo.

http://www.filmaffinity.com/es/film238356.html

- Zatoichi (Zatoichi, Takeshi Kitano 2003)

Zatoichi

Una buena muestra del mejor Kitano, probablemente el director actual más internacional y conocido fuera del país. Zatoichi es un samurai errante cuya destreza con la espada es legendaria a pesar de ser ciego. La escena final es memorable.

http://www.filmaffinity.com/es/film651313.html

- Battle Royale (Batoru Rowaiaru, Kinji Fukasaku 2000)

battle royale

Quizás la más conocida de todas las de la lista al haberse convertido en una película de culto. En un futuro cercano superpoblado y superexplotado una clase entera de un colegio son llevados a una isla y sólo uno/a puede sobrevivir. Divertidísima, con un humor muy negro pero brillante, tiene una de las escenas más delirantes que he visto en mi vida, en la que un totalmente carapalo Kitano y una ayudante explican a los críaos la que les espera… al estilo japonés…muy japonés.

http://www.filmaffinity.com/es/film800688.html

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Fechas: 21/03/2008 al 05/04/2008

Visado: No hace falta visado para una estancia máxima de 90 días si se tiene pasaporte español vigente. Para el resto de nacionalidades aquí.

Moneda: la moneda local es el Colón aunque se aceptan dólares americanos en casi todas partes, sobre todo en zonas turísticas. Si llevas dólares no compensa cambiarlos por  Colones. A veces pagas en dólares y te devuelven el cambio en Colones.

Detalles del vuelo: Madrid Barajas (MAD) – San José Juan Santamaría (SJO). Vuelo directo con Iberia en un Airbus 340. El tiempo de vuelo a la ida fue de unas 11 horas y de 10 y media a la vuelta. Ambos vuelos iban llenos, fueron puntuales y no tuvimos ningún problema. Según la época del año el precio de los vuelos varía bastante (750€ – 1200€ en general), siendo más caros alrededor de Semana Santa y en julio-agosto. Las mejores ofertas suelen ser en octubre – noviembre.

Itinerario: Alajuela, volcán Poás, Turrialba (rafting), Cariari, PN Tortuguero, La Fortuna, volcán Arenal, volcán Tenorio, Monteverde, Playas del Coco, PN Santa Rosa, península de Nicoya, Montezuma, Isla Tortuga, Jaco, PN Manuel Antonio, Sierpe, Drake, Isla del Caño, PN Corcovado, Cartago, valle de Orosi, volcán Irazú.

Cuándo ir: en general la mejor época para ir a Costa Rica es en la estación seca: de enero a abril. Yo fui finales de marzo-principios de abril y el tiempo fue simplemente perfecto (no nos llovió ni un día y hacía calor pero no demasiado). Los meses a intentar evitar son julio, agosto, septiembre y la primera mitad de octubre por ser temporada de lluvias. En algunas webs/foros recomiendan ir en noviembre y diciembre porque la temporada de lluvias ha terminado y hay muy pocos turistas.

La web oficial del Instituto Meteorológico de Costa Rica es: http://www.imn.ac.cr/

Vacunas: no es obligatorio ponerse ninguna vacuna si se va desde España / Europa. Te pueden pedir la vacuna contra de la fiebre amarilla si viajas a Costa Rica desde algunos sitios del África Subsahariana y Sudamérica.

Alquiler de coche y conducir en Costa Rica: en mi opinión merece la pena alquilar un coche en Costa Rica dado el manejable tamaño del país (unos 51.000 Km2) ya que la visita se optimiza enormemente. También creo que es necesario alquilar un todoterreno porque hay zonas en las que las carreteras no son demasiado buenas e incluso se transforman en pistas de tierra que con la lluvia se vuelven impracticables en un coche normal. Yo alquilé un Daihatsu Terios con Hertz para toda la duración del viaje. No lo llevé contratado de antemano porque los precios que encontré por internet eran muy caros y preferí arriesgarme a alquilarlo allí. En el mismo aeropuerto hay mostradores de diversas compañías y tras preguntar en todos me decidí por Hertz. Se puede regatear e ir de un mostrador a otro a ver si te mejoran la oferta.

No es mala idea alquilar un GPS porque las indicaciones en carreteras y cruces no son demasiado buenas (nosotros nos perdimos un par de veces al menos). Si no tienes GPS es aconsejable preguntar en el hotel/hostal o en una gasolinera la mejor forma de llegar a tu destino, los mapas no son siempre fiables, sobre todo en lo que se refiere a cómo de buena es una carretera. También merece la pena consultar la ruta que vas a hacer en la web de tráfico costarricense por si ha habido inundaciones, desprendimientos o corrimientos, especialmente si vas en la estación de lluvias:

http://www.transito.go.cr/estadorutas/index.html

Las carreteras no son ninguna maravilla pero tampoco las recuerdo tan mal como he leido en algunas webs y blogs. Generalmente son de doble sentido y sin arcén, aunque alrededor  de la capital las hay de doble carril y autopistas de peaje. Los baches y el asfalto irregular son comunes y si te sales de las carreteras nacionales te puedes encontrar que el asfalto desaparece y deja paso a grava o a una pista forestal. Recuerdo que para llegar a Montezuma (en la península de Nicoya ) tuvimos que vadear un par de riachuelos/rios a pelo.

Para el itinerario mencionado arriba recorrimos en total 2515 Kms

Algunas webs y blogs interesantes para organizar el viaje:

Foros y blogs de Los Viajeros

Foro Costa Rica en Lonely Planet (inglés)

Planificador de rutas (inglés)

http://juandamarin.com/2010/12/31/costa-rica-bocas-del-toro-panama/

http://sobrecostarica.blogspot.co.uk/

Costa Rica en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores 

Parque Nacional Volcán Tenorio

Hace un tiempo escribí un post con 3 rincones de Londres a los que llegan bastantes menos turistas que a otras zonas más conocidas de la ciudad. En este post voy a hablar de uno de mis parques favoritos y que también está fuera de las rutas turísticas habituales. Eso no quiere decir que no haya nadie, de hecho suele estar lleno de gente sobre todo si hace buen tiempo: los parques son las playas de Londres. Los maravillosos parques londinenses son una excusa perfecta para coger un vuelo ahora que todavía se pueden encontrar buenas ofertas (dada la gran cantidad de españoles que han venido a vivir a Londres y al Reino Unido en los últimos dos años los vuelos se han puesto bastante caros, aunque siempre nos queda Ryanair) y visitar rincones menos habituales de la capital.

El parque de Crystal Palace está en el sureste de Londres en el límite de las zonas 3 y 4. Éste toma el nombre de algo que ya no está: el famoso edificio de hierro y cristal que recolocaron aquí tras construirlo para la exposición universal de 1851. A finales de 1936 fue totalmente destruido por el fuego y, aunque no quedan restos del edificio en sí, al parque y la zona que lo rodea se les sigue conociendo como Crystal Palace en lugar de Sydenham Hill, en cuya ladera se apoya.

Crystal Palace

La parte de abajo del parque es la más grande. En ella está el estadio de atletismo dónde se celebraba hasta 2012 el London Grand Prix, uno de los más conocidos mítines del calendario anual y que ahora se ha mudado al Estadio Olímpico. Aunque a la mayoría de la gente el nombre de Crystal Palace le suena por el equipo de fútbol, éste en realidad juega en Selhurst Park un par de millas hacia el sur.

También en la parte de abajo y rodeado por el lago principal hay un curiosísimo zoo-jardín con dinosaurios…de piedra. Fueron la primera representación escultórica de dinosaurios en todo el mundo, hecha por el escultor y zoólogo B.W. Hawkins. Lo más sorprendente de este Parque Jurásico victoriano es que data nada menos que de 1854, antes de que Darwin publicara “El origen de las especies” y en plena efervescencia de la paleontología por los recientes descubrimientos de fósiles. Sin duda un lugar a contracorriente y adelantado a su tiempo y que desde 2002 está catalogado como edificio de grado I por English Heritage. Junto a la entrada que está al lado de la estación de tren se puede visitar un museo que cuenta en detalle la historia del malogrado edificio y de la construcción del parque.

El lago de los Dinosaurios

La parte superior del parque es una amplia terraza donde se asentaba el edificio tras su traslado en 1854. Estaba rodeado de estatuas, fuentes y había una estanque central de forma circular, un poco al estilo de Versalles. Los únicos supervivientes de tan glorioso pasado son las llamadas terrazas italianas y el grupo de esfinges (ornamento recurrente victoriano) y estatuas de corte oriental, la mayoría bastante deterioradas. Esta parte limita con Norwood Ridge, uno de los puntos naturales más altos de todo Londres (112 metros) y ofrece unas estupendas vistas panorámicas. Muy cerca y dentro del perímetro del parque está la antena de televisión de Crystal Palace, que con sus 213 metros se ve prácticamente desde cualquier punto elevado de Londres. Hay otra antena algo más baja (la de Croydon) a poca distancia y perfectamente visible.

The Crystal Palace en su esplendor

Aspecto actual de la terraza superior del parque

Esfinge y antena de TV

Una de las esfinges con la antena de TV al fondo

En la parte del parque que forma una suave pendiente y que une la explanada inferior con la terraza superior hay uno de los laberintos más grandes del Reino Unido. Construido en 1870 parece sacado de una película de Tim Burton, incluida su arco de entrada de hierro forjado. No muy lejos de allí y junto a uno de los lagos hay un auditorio para conciertos al aire libre con el escenario protegido por una poco inspirada cubierta de metal que parece que lleva oxidada desde siempre. Es muy habitual ver zorros correteando por el parque. No suelen mostrar miedo y si no haces amago de acercarte los puedes contemplar un buen rato.

The Maze

Para los amantes de la literatura comentar que a principios de la década de 1890 Arthur Conan Doyle vivió cerca del parque y paseaba habitualmente por la zona. En la misma década pero a finales Emile Zola también pasó un tiempo por aquí en su exilio londinense y documentó el barrio sacando múltiples fotografías que se conservan. Las vi recopiladas en un libro cuando estuve viviendo en Sydenham y la verdad es que muchas casas y hasta manzanas enteras se conservan intactas y eran fácilmente reconocibles. Este aire de finales del siglo XIX es otro de los atractivos de la zona residencial que rodea al parque.

Si eres ciclista y estabas desesperado por no encontrar una sola cuesta que merezca la pena en Londres, Crystal Palace puede ser un buen lugar para darse una vuelta (College Road por ejemplo). La bici se puede subir en el tren si no quieres pedalear todo el camino hasta aquí. Además no hay demasiado tráfico, es muy verde y está bien conectado con otras zonas bonitas como Dulwich. En el parque había un circuito de carreras, también usado para carreras de bicis y del que aún se pueden usar parte de los caminos y pistas.

Datos prácticos:

- para llegar la mejor opción es la estación de tren Crystal Palace, a la que llega el London Overground y trenes desde Victoria y London Bridge. Se tardan unos 25 minutos desde cualquiera de ellas. Otras estaciones que caen razonablemente cerca son Penge West, Sydenham o Gipsy Hill.

- haciendo esquina con la carretera que bordea el parque por arriba (Crystal Palace Parade) está Westow Hill, una calle llena de pubs y restaurantes (indios y thais sobre todo). Suele estar muy animada. Mis dos pubs favoritos son Westow House (una imponente mansión con decoración de la época) y Pierre’s Bar (que tiene un jardín magnífico en la parte de atrás). Desde calles como Woodland Road que salen de Westow Hill hay unas vistas preciosas del centro de Londres (se ve The Shard, la City, Canary Wharf…).

Aquí un mapa del parque con todas sus atracciones.

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