Asia


Antes de que internet lo pusiese todo al alcance de un clic y fuese inmediato acceder a toneladas de información había mitos sobre Japón que me llamaban mucho la atención porque no sabía si creerme o no lo que leía y me contaban. ¿Realidades cotidianas o exageraciones? De entre esos mitos (sandías cuadradas, trenes sobre colchones electromagnéticos, adolescentes suicidas…) pocos con nombres más sugerentes para un hormonado adolescente ochentero que “los hoteles del amor”.

¿Y qué es exactamente un Love Hotel? En pocas palabras es un hotel orientado a encuentros sexuales que ofrece la posibilidad de alquilar habitaciones por periodos cortos de tiempo (generalmente de una a tres horas) y en el que todo está organizado para que la privacidad sea máxima. No es una “casa de citas”, la pareja la llevas contigo. Los japoneses se refieren a ellos como rabuho que es la versión corta de rabu hoteru (ラブホテル) aunque la industria ha acabado renegando de ese nombre y ahora usan términos que (en teoría) suenan más coolfashion hotel, boutique hotel, couples hotel

Foto de Lau_chan en Flickr

Entradas de varios Love Hotels. Foto de Lau_chan

Un poco de historia: los antecedentes de los Love Hotels se remontan hasta el Periodo Edo (1603-1868) cuándo aparecieron establecimientos para encuentros que parecían salones de té (chaya, 茶屋) pero que disponían de accesos discretos o camuflados. Se encontraban principalmente cerca de templos y santuarios o en las zonas de prostitución de Tokyo y Kyoto. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el país lleno de soldados estadounidenses, familias japonesas alquilaban habitaciones para encuentros sexuales (tsurekomi yado, 連れ込み宿) y se multiplicaron a partir de 1958 con la ley que prohibía la prostitución y convertía el negocio en clandestino. El nombre actual viene de uno de éstos hoteles llamado “Hotel Love” que existía en Osaka en los 70 y que tenía un cartel giratorio con Love en una cara y Hotel en la otra, lo que propició el error intercambiando las palabras.

¿Cómo son y cómo funcionan? en general los “hoteles del amor” no son sitios discretos y semiescondidos, más bien al contrario. La gran mayoría son fácilmente reconocibles, ya sea por tener neones con corazones, aspecto exterior extravagante, nombres llamativos que los delatan… y si todo eso falla con seguridad verás un cartel en la entrada anunciando las tarifas: “descanso” (休憩 kyūkei) y “quedarse la noche” (宿泊, shukuhaku) en japonés y habitualmente también en inglés (rest y overnight). Normalmente existe una tercera tarifa durante el día con descuentos, no siempre anunciada en el cartel exterior, que es “tiempo libre” (サービス・タイム).

Cartel con precios. Foto por M&A on the Move

Cartel con precios. Foto de M&A on the Move

La clientela más habitual suelen ser parejas jóvenes que no tienen piso propio y buscan intimidad, parejas maduras que quieren desconectar de la rutina, citas extramatrimoniales o parejas que quieren celebrar un día especial. Hay que recordar que los pisos japoneses suelen estar mal insonorizados y que a veces tienes que irte de casa si quieres darlo todo. Con el yen por las nubes y lo caro que suele ser el alojamiento cada vez son más utilizados por turistas atraídos por una mezcla entre el precio y la curiosidad.

Como se ha mencionado antes una de las claves de este tipo de hoteles es la privacidad absoluta. Muchos de ellos están totalmente automatizados: hay un panel con botones que muestran fotos de las habitaciones y el precio correspondiente. Si tienen la luz encendida entonces la habitación está disponible. Una vez que pulsas el botón y eliges la habitación el pago se efectúa de varias maneras según el hotel. En algunos hay una maquina tipo cajero, en otros hay un mostrador con una pequeña abertura en la que una persona tras un cristal glaseado recoge el dinero y te da las llaves. También se puede pagar desde la habitación vía tubo neumático o máquina. No hay que registrarse y mucho menos mostrar documentación. La interacción con empleados u otros clientes es mínima o en muchos casos inexistente. Coges un ascensor hasta la planta donde está tu habitación que tendrá una luz parpadeando para indicarte cuál es o la puerta estará abierta si es de pago a posteriori y…love is in the air

El famoso Chapel Christmas en Osaka. Foto de jpellgen

El famoso Chapel Christmas en Osaka. Foto de jpellgen

Hay infinitos tipos de habitaciones. Desde discretas y que recuerdan a un hotel normal a horteradas sublimes, cubriendo cualquier rango intermedio: las temáticas con personajes de dibujos son muy populares entre la gente más joven (porque a fin de cuentas, ¿quién no ha querido pasar una noche de bunga bunga a tope rodeado de Hello Kittys u observado de reojo por el entrañable Totoro?), hay algunas decoradas como una mazmorra y llenas de juguetes sadomaso, otras parecen naves espaciales o barcos y también castillos, trenes…lo que sea para no aburrirse.

Hello Kitty y grilletes, combinación perfecta. Foto por bronhoffer

Hello Kitty y grilletes, combinación perfecta. Foto por bronhoffer

Tu amigo Totoro, contigo en todas las ocasiones. Foto por sweet_redbird

Tu amigo Totoro, contigo en todas las ocasiones. Foto por sweet_redbird

Aparte de estar inmaculadamente limpias (no nos olvidemos de que estamos en Japón) lo que te puedes encontrar en la habitación varía mucho dependiendo de si el hotel es de los económicos o de nivel más alto. Espejos, bebidas, pelis porno, preservativos (y a veces otros juguetes eróticos), internet, productos de aseo… son habituales en todos los hoteles. Según sube el precio la cosa se pone más interesante: camas rotatorias, jacuzzi, sillas especiales para posturas acrobáticas..

Una estilo Versalles. Foto por suspiciousminds

Una estilo Versalles. Foto por suspiciousminds

Para diversificar la clientela cada vez más hoteles ofrecen opciones de entretenimiento no relacionado con el sexo: videoconsolas, karaoke, pelis normales…por lo que un Love Hotel puede ser el destino perfecto para una despedida de soltero o acabar una noche de fiesta con los amigos. Un estudio de 2009 revelaba que hay unos 25000 hoteles de este tipo en Japón que reciben nada menos que 500 millones de visitas anuales. Para hacernos una idea de su popularidad su volumen de negocio anual duplica a una de las industrias emblemáticas niponas: el anime. La meca de los Love Hotels es Osaka, aunque un sitio muy habitual para acercarse a conocerlos es el céntrico barrio tokiota de Shibuya, donde hay una zona llena de ellos (Love Hotel Hill). También hay muchos junto a las principales carreteras y autopistas del país.

Japón no es el único pais que tiene Love Hotels, también son muy populares en otras partes de Asia (Corea del Sur, Tailandia, Taiwan) y en muchos países de Latinoamérica por ejemplo. ¿Y qué hay de España? Parece que poco a poco se van rompiendo los tabúes y cada vez hay más sitios orientados a que las parejas puedan disfrutar tranquilamente de unas horas de intimidad en sitios especialmente pensados para ello. Buscando en la red me llamó mucho la atención una cadena llamada La Vie en Rose porque ha sido la primera en conseguir la certificación ISO 90001 de calidad de gestión. Me parece que la preocupación por seguir estándares de la industria aleja al sector de las ideas preconcebidas de que los hoteles por horas son sitios sórdidos y lo acerca más a la idea japonesa de un servicio necesario que ofrece seriedad y calidad.

Para terminar unos cuantos links  interesantes:

- Sorprendentes fotos de Love Hotels en ruinas

- Un video con visitas a varios Love Hotels famosos

Galería de fotos con diferentes habitaciones

- Otras fotos de Love Hotels y habitaciones

- 12 craziest Love Hotels

Todos los posts sobre Japón

A pesar de que asociamos a Japón con el sake y de que tiene bastante tradición en el mercado del whisky (recordemos Lost in Translation) la cerveza es, de largo, la bebida alcohólica más consumida en elpaís, alcanzando nada menos que dos tercios del total. Y una de las sorpresas más agradables de mis viajes a Japón ha sido el descubrir que es un muy buen destino cervecero. No tiene una gran variedad de marcas como países con más renombre y tradición en temas de cerveza, Alemania o Bélgica por ejemplo, pero hay un par de detalles que hacen que esté bastante por encima de lo esperado:

- las cervezas que dominan el mercado están muy buenas (al menos a mí me gustan mucho) y me recuerdan a las europeas, lagers con cuerpo y sabor. Supongo que me esperaba algo al estilo estadounidense (ligeritas y descafeinadas) y afortunadamente no es así.

- la tendencia a la perfección y al detalle de la cultura japonesa aplica también en el tema de la cerveza. Prácticamente todas y cada una de las (muchas) que me han servido eran de manual: muy frías, cantidad justa de espuma, vaso congelado, con fuerza…la tomes donde la tomes.

Aunque el primer contacto de Japón con la cerveza fue en el siglo XVII a través de los marineros holandeses, no fue hasta la reapertura comercial del país durante la Restauracion Meiji cuando se empezó a producir localmente. Las marcas icónicas y que representan la tradición cervecera nipona nacieron en el último tercio del siglo XIX, al principio por iniciativa de estadounidenses que residían en el país y más tarde empresarios japoneses tomaron el relevo. Si os interesa el tema de la historia de la cerveza en Japón aqui os dejo un post interesante que la cuenta en detalle. Ah! cerveza en japonés se dice biiru (tal y como suena en español) y se escribe ビール.

Vamos con las cervezas en sí. Los 3 pilares de la cerveza japonesa son la famosisíma Asahi y las tambien muy conocidas Kirin y Sapporo. En un segundo escalón estarían Suntory e Yebisu (ésta técnicamente pertenece a Sapporo pero se comercializa de manera independiente) y también habría que nombrar a Orion, cuya presencia a nivel nacional es escasa pero es la reina del mercado en Okinawa. Además existen un cierto número de cervezas locales que se autodenominan microbrewries y que se pueden encontrar en tiendas especializadas y en las zonas donde se producen (yo tomé una en Ishigaki, una de las islas de Okinawa). Las 5 marcas mencionadas arriba no son sólo productoras de cerveza, sino que son grandes compañías de bebidas que comercializan  multitud de productos diferentes. Veréis maquinas expendedoras con sus logos y todo tipo de bebidas, desde agua mineral a café pasando por refrescos.

Los pilares de la cerveza japonesa

Los pilares de la cerveza japonesa

Asahi no necesita demasiada presentación. Es la más conocida internacionalmente y se puede encontrar sin problemas fuera de Japón. Cuando peor le iban las cosas a finales de los 80 lanzó Asahi super dry (la que todos conocemos) que se convirtió en la más vendida del país y en 2001 desbancó a Kirin como el principal productor nacional de cerveza. Aquí tenéis un post con su historia. Por su parte, Kirin fue durante muchos años la intocable e indiscutible marca líder (llegando a ser la segunda productora del mundo) hasta la ya comentada explosión de Asahi. Su principal cerveza se llama Kirin Ichiban y se puede encontrar en Europa con relativa facilidad aunque es menos habitual que Asahi (el estupendo pub londinense The Falcon en Clapham North la tiene de barril, por si tenéis curiosidad). Aquí podéis leer un resumen de su historia. Sapporo es menos conocida por nuestros lares pero tiene muy buena reputación en Japón, donde siempre fue la segunda en liza tras Kirin. Varios de los grandes supermercados europeos la tienen pero hay que rebuscar un poco para conseguirla.

Suntory como marca es mucho más conocida por el whisky y llegó bastante más tarde que las anteriores al mercado cervecero (concretamente en 1963), intentando desde entonces asaltar el podio pero sin demasiado éxito. Yebisu fue de las primeras cervezas en producirse en Japón aunque desapareció al ser engullida por Sapporo. En 1971 volvió a comercializarse como una versión de gama alta de Sapporo. Se mantuvo fiel a su fórmula original y es la más fuerte de sabor y europea de estilo, ya que los maestros cerveceros japoneses que la crearon aprendieron el oficio en Alemania a finales del XIX. Es algo más cara que las anteriores y en general o te gusta mucho o nada, pero los japoneses que conozco que toman Yebisu raramente eligen otra. Orion vende menos del 1% del total a nivel nacional pero en Okinawa pasa del 50% de cuota de mercado y por eso merece la pena incluirla. Nació en 1957 bajo la ocupación norteamericana del archipiélago y se nota, siendo la más suave, refrescante y ligera de todas, adecuada para un clima tropical.

Dos perfectas Orion de barril

Dos perfectas Orion de barril

Vamos a ver ahora lo que son las happoshu. La cerveza japonesa tiene la particularidad de que paga impuestos según la cantidad de cebada utilizada en su elaboración. En 1994 Suntory tuvo la idea de crear cerveza con menos contenido en cebada y que, por tanto, era mucho más barata. El resto de compañías no tardaron en sumarse a la idea y el mercado se llenó de todo tipo de variedades de pseudocerveza con distintos contenidos de cebada que es complementada con otros tipos de cereales. Debido a su precio se han hecho muy populares y han aparecido multitud de ellas. Yo he probado unas pocas (de Suntory, Asahi y Kirin) y no me gustaron demasiado. Aquí podéis leer un poco más sobre ellas (en inglés).

Si vas por primera vez a un supermercado en Japón es fácil que te quedes abrumado mirando a los millones de latas de cerveza de distintos colores, con las marcas mencionadas arriba repetidas hasta la saciedad, y sin saber cuáles de ellas son cerveza normal, cuáles happoshus… y también las hay light (bajas en calorías), zero, sin alcohol…una locura. La mejor forma de acertar es a traves del precio: las cervezas normales de todas las marcas cuestan aproximadamente entre 200 y 230 yen las latas de 350ml y entre 275 y 290 yen las latas de 500ml. Algunas de ellas llevan la frase “100% malt” escrita en inglés en la parte frontal de la lata, pero no todas. Las happoshu valen bastante menos, en algunos casos hasta la mitad. Bueno, también puedes memorizar la primera foto del post…

Asahi: foto de familia...y no estan todas

Asahi: foto de familia…y no están todas

Y la familia Kirin...tampoco estan todas

Y la familia Kirin…tampoco están todas

En los supermercados pequeños (kombinis) es bastante raro que vendan cerveza que no sea japonesa. En supermercados grandes si hay algunas de importación (Budweiser, Heineken, Corona a veces) pero tampoco demasiadas. Para encontrar una variedad razonable de cervezas no japonesas tienes que ir a tiendas especializadas (licorerías). Las de imoirtación suelen ser bastante más caras, lo que hace que en Japón se consuma prácticamente solo cerveza local.

Como curiosidad, comentar que la cerveza sin alcohol japonesa la comercializan diciendo que es la única en el mundo que tiene 0.00 en lugar de 0.0 de contenido alcohólico. Es decir, nada de nada. Además la hacen con un proceso diferente (sin fermentación) y al parecer se parece mucho más a la cerveza normal. Yo la verdad es que no la he probado pero alguna vez caerá por curiosidad (aunque según la máxima de mi hermano si no tiene alcohol no es cerveza).

Ejemplos de cervezas locales (microbreweries)

Ejemplos de cervezas locales (microbreweries)

Latas decoradas con motivo s del Sakura

Latas decoradas con motivos del Sakura

Para acabar os dejo un video de la legendaria máquina que sirve cervezas perfectas en las lounges de los aeropuertos japoneses: vaso a 45 grados, espuma en cantidad justa y a distinta temperatura…una maravilla.

Visitas interesantes en Japón relacionadas con la cerveza:

- Kirin Beer Village en Yokohama

- Museo Yebisu en Tokyo

- Museo de la cerveza Sapporo en Sapporo, Hokkaido

Y un muy buen post sobre la cerveza japonesa

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Dígalo con un dibujito: dos de las exportaciones culturales japonesas más importantes son, sin duda, el manga (cómics) y el ánime (peliculas de animación). Y cuando vas a Japón entiendes mejor el porqué. Los japoneses están obsesionados con plasmarlo todo en dibujos y caricaturas. Los encuentras por todas partes dando cualquier tipo de información. Abajo dejo algunos ejemplos curioso y lo que dicen.

“¡Llévame contigo!”

“Los choris buscan casas vacías”

“¡Cuidado con la riada!”

Todo lo que pueda pescar por 50 yenes: mis suegros viven en Koriyama, una ciudad cerca de Nara conocida (por decirlo de alguna manera) por su relación histórica con la cría y venta de peces dorados para acuarios. Koriyama se precia de ello y hay alusiones por todas partes, incluyendo un Goldfish Museum. En algunas tiendas tienen bañeras con dichos peces. Si pagas 50 yenes (40 céntimos) te dan una redecilla y todos los peces que consigas atrapar te los puedes llevar a casa. La gracia está en que la red se disuelve con el agua y hay que ser muy rápido, pero si andas espabilado puedes llenar el acuario por muy poco dinero.

Bañera Koriyama

Banera Koriyama

Visto en un buffet en Okinawa: el restaurante del hotel dónde estábamos en Naha, Okinawa, tenía esta enorme cabeza de atún sobre un hornillo en uno de los mostradores. Un cocinero iba raspando el interior y sirviendo trozos aderezados con salsa casera. El atún estaba fresco y calentito, pero el “envase” imponía un poco. Le pregunté a chef-san cuánto creia que pesaba el atún y me dijo que al menos 200 kilos.

Atún-san

Y es que en Japón muchas cosas son diferentes…

NBA japonesa

Japon, curiosidades aleatorias (I)

Todos los posts sobre Japón

TOTO, tu mejor amigo

TOTO Washlet

Una de las leyendas urbanas sobre Japón más conocidas pero no por ello menos fascinante es la de los váteres de alta tecnologia. La inmensa mayoría son de la marca TOTO (aunque hay otras como INAX) y su serie de modelos washlet (ウォシュレット, Woshuretto) se ha convertido en el sinónimo de tan prodigioso artefacto, como el walkman de Sony o el pan Bimbo en sus respectivos productos. Llegaron al mercado en 1980 y ahora hay uno en prácticamente todos los hogares japoneses. Puedo asegurar por experiencia propia que enfrentarte a uno de ellos por primera vez es un reto considerable del que saldrás limpio como pocas veces.

Un mando lleno de botoncitos en japonés y con algún que otro dibujo más o menos intuitivo sirven para que la madre de todos los inodoros haga de todo: el asiento tiene calefacción regulable incorporada, el chorrito limpiador permite ajustar hasta dónde quieres que llegue y también la presión del agua según dónde te vaya a dar, una vez limpio sale un secador, la tapa se abre sola con un sensor de proximidad, el asiento sube o baja con el mismo sistema, tira de la cadena solo, esparce desodorante automaticamente…aunque no todos los modelos hacen todo esto. Para evitar chorros de agua en la cara de algún curiosillo despistado, desde hace años la manguerita de las funciones bidet sólo se activa si hay alguien sentado. Para rematar la faena dicha manguerita se lava automaticamente antes y después de cada operación a pesar de que nunca toca la piel. Muchos váteres (como el de la foto) traen un pequeño lavabo incorporado encima de la cisterna para que te laves las manos con el agua que va llenando el depósito y así ahorrar agua.

Hablando de ahorrar agua, como hay japoneses bastante pudorosos (especialmente ellas) y les da verguenza que les oigan orinar o hacer fuerza, suelen tirar de la cadena constantemente para que el ruido de la cisterna ahogue los comprometedores sonidos. Ello, obviamente, conlleva un enorme despilfarro de agua. Para evitarlo pusieron en los TOTOs un botón que produce un agradable hilo musical a la vez que protege tu intimidad. Parece ser que la solución no convenció a los usuarios/as así que se añadió un muy exitoso botón que imita el sonido del agua al tirar de la cadena pero sin que salga agua, claro. Una amiga bloguera encontró el TOTO tan irresistible que compró uno en Japón, lo mandó por barco a España y a los pocos meses ya lo tenía instalado y disfrutaba de él.

Controles TOTO

Vagones del metro sólo para ellas

Pues a pesar de la imagen que tenemos (con razón en mi opinión) de los japoneses como gente extremadamente cívica, educada y cortés, se ve que nadie está libre de pecado. La masificación del metro de Tokyo en hora punta es tal que los empleados empujan a la gente para que se apretujen más y quepan más viajeros en el vagón. La extrema proximidad física parece que despierta el lado más salidillo y oportunista de algunos de los viajeros masculinos que se dedican a agarrar y palpar todo lo que pueden.

Ello ha hecho que en algunas de las líneas de metro haya vagones sólo para mujeres. Suelen ser los dos últimos y hay unas pegatinas de color rosa en el andén que lo indican (ver foto). La prohibición a los hombres de usar éstos vagones dura de 7:30am a 9:00 am. Dentro del vagón también hay pegatinas en inglés y japonés.

Solo para ellas

Y para terminar, he visto en Tokyo una moto que es la caña:

Motocanha 1

Motocanha 2

Japon, curiosidades aleatorias (II)

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Intro: aprovechando que estoy en Japón desde mediados de abril hasta mediados de mayo visitando a la familia, voy a escribir una serie de posts sobre diferentes aspectos de Japón: cine, comida, bebida, cosas curiosas del día a día y las inevitables diferencias culturales y de costumbres que me llaman la atención.

Voy a empezar con una lista de las películas japonesas recientes que más me han gustado y que considero que son interesantes para entender un poco mejor algunos aspectos del país, su gente y su cultura.

He dejado fuera de la lista a propósito tanto las películas de miedo como las de animación. El cine japonés que llega a occidente suele ser mayoritariamente de este tipo y es mucho más conocido, asi que he preferido centrarme en otro tipo de historias. Además, las pelis de miedo no me gustan (soy un cagueta certificado ISO-9000). Mi ánime favorito (el universo de Miyazaki) es muy popular y ya se he dicho y escrito casi todo sobre él. En todo caso mis favoritas son las imprescindibles “Mi vecnino Totoro” y “El viaje de Chihiro”, nada muy original.

Vamos con la lista (sin orden de preferencia):

- Tokyo Sonata (Tôkyô sonata, Kiyoshi Kurosawa 2008)

Tokyo Sonata

Una familia japonesa normal y corriente lleva una vida rutinaria y entre ellos hay escasa comunicación emocional. Las tensiones soterradas se liberan el mismo dia para todos a la vez. Toca el espinoso asunto del desempleo del cabeza de familia y acertados detalles cómicos y distancia emocional al contar la historia la alejan de ser un dramón. Ganó el premio “Un certain regard” en Cannes.

http://www.filmaffinity.com/es/film695217.html

- Fish Story (Fisshu Sutôrî, Yoshihiro Nakamura 2009)

Fish Story

¿Puede el punk japonés salvar el mundo? 4 historias que se entrecruzan en 4 décadas diferentes alrededor de un fracasado grupo de música y la destrucción de la tierra por un asterioide. Fresca y divertida, tiene además una buena banda sonora. Me hizo gracia que los punks japoneses tratasen a sus mayores con respeto y educación.

http://www.filmaffinity.com/es/film857214.html

- Still Walking (Caminando) (Aruitemo, aruitemo, Hirokazu Koreeda 2008)

still walking

Koreeda transforma una cita familiar rutinaria en una obra maestra sobre tensiones, sentimientos, rencores y añoranzas. Delicada y contundente a la vez, tiene momentos tremendos como cuando suena el clásico de Ayumi Ishida “Blue lights of Yokohama”. Una pelicula maravillosa.

http://www.filmaffinity.com/es/film700505.html

- Confessions (Kokuhaku, Tetsuya Nakashima 2010)

Confesions

Tetsuya Nakashima disputándole a la trilogia de Chan-Wook Park el trono por la más retorcida, rebuscada y demoledora historia de venganza. Un peliculón trepidante, complejo y oscuro que fue un autentico bombazo en Japón.

http://www.filmaffinity.com/es/film950530.html

- Departures (Okuribito, Yojiro Takita 2008)

Departures

Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2008. Algo así como “A dos metros bajo tierra” en versión japonesa. A pesar de los altibajos y momentos sentimentaloides demasiado forzados, ofrece una visión interesantísima sobre cómo los japoneses tratan a sus fallecidos. Tradición y respeto. Si te interesa la cultura japonesa no te la deberías perder.

http://www.filmaffinity.com/es/film892791.html

- Love Exposure (Exposición de amor) (Ai no mukidashi, Sion Sono 2008)

Love Exposure

Un maratón de 4 horas que no deja indiferente a nadie y que agota calificativos. Religión, sectas, fetichismo, amor verdadero, culpabilidad, adolescencia, transformismo…inclasificable, tremenda, trepidante, extraña, única…a mi me encantó y las 4 horas se me hicieron cortas, pero admito que puede no ser para todos los públicos.

http://www.filmaffinity.com/es/film108978.html

- El ocaso del samurái (Tasogare seibei, Yoji Yamada 2002)

el ocaso del samurai

Una preciosa revisión del género de samuráis en la que los sentimientos son más importantes que las peleas. Una especie de “Sin perdón” en cine de samuráis. La historia, los actores, la fotografía…todo me pareció exquisito. Nominada al Oscar en 2003.

http://www.filmaffinity.com/es/film603102.html

- The hidden blade (Kakushi ken oni no tsume, Yoji Yamada 2004)

the hidden blade

Tras el éxito de la anterior, Yamada repitió época en su siguiente film. Esta vez se centra en el ocaso del mundo samurái-feudal y en la llegada de una nueva era a Japón. Sin ser tan redonda como la anterior es una muy buena película hecha con talento, mimo y respeto.

http://www.filmaffinity.com/es/film534080.html

- Luz blanca, lluvia negra (White Light/Black Rain:  The Destruction of Hiroshima and Nagasaki, Steven Okazaki 2007)

white light black rain

Un impactante documental de la HBO (con la garantía de calidad que ello implica) sobre la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Testimonios sobre las decenas de miles que fueron desintegrados en el acto y los otros miles y miles que se vieron excluidos de una sociedad que los rechazaba al creerlos apestados. Yo acababa de volver de Hiroshima y a pesar de haber visto y leido mucho sobre el tema me harté de llorar como pocas veces.  Técnicamente es estadounidense más que japonesa, pero que más da. Durísima pero necesaria.

http://www.filmaffinity.com/es/film278981.html

- Cold Fish (Tsumetai nettaigyo, Sion Sono 2010)

cold fish

Brutal y sin concesiones. Negrísima y con un humor aún más negro. Excesiva y potente. Exitazo dentro de sus posibilidades en Europa y encumbrando a Sono como contador de historias extrañas y al límite.

http://www.filmaffinity.com/es/film523358.html

- Nadie sabe (Dare mo shiranai, Hirokazu Koreeda 2004)

nadie sabe

Profunda y melancólica, cuenta como un grupo de hermanastros aún niños tienen que encontrar como salir adelante cuando su madre los abandona en un piso en Tokyo. Koreeda lo cuenta con mucha sensibilidad, cierta desesperanza y sin sentimentalismo barato.

http://www.filmaffinity.com/es/film801562.html

- Sawako decides (Kawa no soko kara konnichi wa, Yuya Ishii 2010)

sawako decides

Comedia ligera y algo irregular que cuenta como una chica hastiada de su mediocre vida en Tokyo vuelve al pueblo donde vive su padre enfermo y se hace cargo de la fábrica de pescado de éste. Allí le tocara pelear para superar los prejuicios de las trabajadoras ante su nueva jefa. El título original japonés es estupendo (“Desde el fondo mismo del rio: Hola”).

http://www.imdb.com/title/tt1611082/?ref_=fn_al_tt_1

- 13 asesinos (Jusan-nin no shikaku, Takashi Miike 2010)

13 asesinos

Miike deja de lado el cine de terror para hacer un remake de una historia tipica de samuráis y de paso actualizar el genero mostrando sangre y violencia al estilo Tarantino. Sin ser sobresaliente es muy entretenida y contrasta con las otras dos de samuráis mencionadas arriba. Aquí las peleas lo son todo.

http://www.filmaffinity.com/es/film238356.html

- Zatoichi (Zatoichi, Takeshi Kitano 2003)

Zatoichi

Una buena muestra del mejor Kitano, probablemente el director actual más internacional y conocido fuera del país. Zatoichi es un samurai errante cuya destreza con la espada es legendaria a pesar de ser ciego. La escena final es memorable.

http://www.filmaffinity.com/es/film651313.html

- Battle Royale (Batoru Rowaiaru, Kinji Fukasaku 2000)

battle royale

Quizás la más conocida de todas las de la lista al haberse convertido en una película de culto. En un futuro cercano superpoblado y superexplotado una clase entera de un colegio son llevados a una isla y sólo uno/a puede sobrevivir. Divertidísima, con un humor muy negro pero brillante, tiene una de las escenas más delirantes que he visto en mi vida, en la que un totalmente carapalo Kitano y una ayudante explican a los críaos la que les espera… al estilo japonés…muy japonés.

http://www.filmaffinity.com/es/film800688.html

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寝心に花を算へる雨夜哉

Mi mente adormecida

Cuenta las flores de los cerezos

Una noche lluviosa

Haiku del maestro Issa Kobayashi dedicado al sakura

Tokyo es una ciudad que recibe muchos calificativos: fascinante, acelerada, diferente, vertical, abrumadora, agobiante…aunque en general pocas veces se la define como “bonita” o “bella”. Pero como todas las grandes urbes también tiene rincones preciosos y el barrio de Nakameguro durante el sakura es quizás el más bonito de los que he visto en la capital de Japón.

Nakameguro Canal

Sakura (桜; en hiragana さくら) es la flor del cerezo japonés y también se usa de manera más amplia para referirse a la época de la floración de dichos cerezos, uno de los grandes acontecimientos anuales para los japoneses. La sakura es uno de los principales símbolos nacionales de Japón y una muestra de ello es que sale en el anverso de las monedas de 100 yenes. Parte de su importancia dentro de la cultura japonesa viene dada por ser una metáfora del ciclo de la vida de acuerdo con el budismo: transformación continua durante su breve periodo de existencia, belleza fugaz y efímera que debemos apreciar y entender en todos sus estados. Desde hace cientos de años y hasta nuestros días es un motivo recurrente en todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales clásicas: pintura, poesía, literatura, grabados, decoración, canciones folk tradicionales…pero también en temas actuales como cine, manga, anime o  canciones pop.

Las primeras flores se abren  en el archipiélago subtropical de Okinawa, en el sur del país, a principios de febrero y el sakura se va trasladando hacia el norte a medida que van pasando los días y llega la primavera. A Tokyo, Kyoto o Nara suele  llegar a finales de marzo / principios de abril y la última parada es Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, a la que llega ya entrado el mes de mayo. Cada año, cuando se acerca la época del sakura, las televisiones y los periódicos siguen la evolución de la floración difundiendo el Sakura Zensen – frente del sakura – , un mapa mostrando dónde ya han florecido los cerezos y cuándo se espera que lo hagan en otras zonas. Dado lo efímero de la floración -un par de semanas por lo general-  es importante una buena planificación para poder disfrutarlo en su esplendor. Aquí está el pronóstico para 2013 (en inglés) y aquí la famosa lista de la Japan Cherry Blossom Association con los 100 mejores sitios para ver el sakura repartidos por todo el país. De entre los que he visto mis 3 favoritos son el castillo de Odawara, el parque de Nara y el barrio de Arashiyama en Kyoto.

Calle Nakameguro

El hanami (花見) o disfrute de la belleza del sakura -la traducción literal sería “ver flores”- es una costumbre centenaria que se mantiene con fuerza hasta hoy. Se cree que empezó en el Periodo Nara -siglo VIII d.C. – entre las clases altas, extendiéndose al resto de capas de la sociedad al poco tiempo. Al principio era la flor del albaricoque –ume (梅)- el motivo de admiración durante el hanami pero unas décadas más tarde fue sustituida por la sakura y se plantaron cerezos por todo el país como motivo ornamental. Al igual que ocurre desde hace cientos de años los japoneses del siglo XXI esperan el sakura con impaciencia e ilusión y acuden en masa a los parques y templos a comer, beber y pasar el rato bajo los árboles en flor. Durante los fines de semana mucha gente se queda hasta bien entrada la madrugada para disfrutar del yozakura – hanami nocturno – cuando se encienden farolillos de papel colocados expresamente para la ocasión. Prácticamente todos los japoneses que conozco consideran el sakura el momento más bonito del año y el hanami su actividad favorita, aunque alguno/a se decante por el otoño cuando los árboles se llenan de unos colores increíbles.

Los sitios más populares y habituales para ir a ver el sakura en Tokyo son los parques, especialmente  UenoYoyogi o Shinjuku Gyoen, grandes espacios con miles de cerezos que se llenan de puestecillos de comida, bebida y souvenirs y en los que hay un ambiente tremendo. A pesar de que es imposible negar que son muy bonitos yo los encontré demasiado llenos de gente, tanto japoneses como extranjeros. Me resultó bastante más acogedor y agradable cuando fuimos de hanami al parque Kinuta. Había bastante gente pero sin llegar a ser agobiante y prácticamente no había extranjeros, lo que lo hacía más especial. Estando sentados en medio del parque vimos a unos repartidores del Domino’s Pizza y para mi sorpresa podías hacer un pedido allí mismo. Marcaban dónde estabas en un GPS manual que llevaban y te traían la pizza recién hecha a la media hora. Sin duda una idea brillante y exitosa, no daban abasto con los pedidos.

Volvamos a Nakameguro.  Nakame, como es conocido entre los tokiotas, es un tranquilo barrio residencial de la capital que se ha convertido en uno de los sitios de moda al que ir de hanami sobre todo entre gente alrededor de la treintena. Su momento de gloria ocurre durante la parte final del sakura – llamada chirisakura – cuando los pétalos de las flores empiezan a caer. Lo que lo hace tan especial es el paso del rio Meguro por la calle principal. El cauce está confinado en un estrecho canal delimitado por altas paredes de cemento, rematadas por una barandilla metálica desde la que se deslizan enredaderas hasta tocar el rio. A ambos lados del canal hay decenas de robustos cerezos que se inclinan como si quisieran asomarse a ver el agua. Las ramas de los árboles de ambas orillas se entrecruzan en el aire formando una especie de túnel natural bajo el que discurre el rio. Cuando llega el sakura, en las hasta entonces desnudas ramas se produce una explosión de vida y los cerezos casi parecen doblarse para poder aguantar el peso de los miles de frágiles pétalos. Pero el espectáculo inolvidable es descubrir que el agua del Meguro ha desaparecido casi por completo, tapada por una alfombra móvil de pétalos blancos y rosáceos que se desplaza perezosamente corriente abajo.

Nakameguro Canal 2

Nakameguro Canal

Cuando llega una ráfaga de viento el aire se inunda de pétalos y todo se vuelve blanco como en una nevada siberiana, lo que suele provocar amplias sonrisas y hasta gritos de júbilo de las japonesas –sugoi! sugoi! -. La estrecha calle peatonal está llena de restaurantes de todo tipo, desde pequeñas izakayas (tabernas de estilo japonés) hasta italianos o franceses. En algunos de ellos hay mesas con vistas al rio pero se reservan con hasta 6 ó 7 meses de antelación. Los restaurantes aprovechan la marea de gente que viene con el chirisakura para poner puestecillos y mesas en la calle dándole aún más vida y ambiente. A última hora de la tarde cuando se pone el sol y se encienden los farolillos es el momento más romántico. Si viajas a Tokyo y ya ha pasado el sakura, Nakameguro te da una segunda oportunidad: siguiendo el curso del rio unos cientos de metros hay una zona con las llamadas yae-zakura, flores de color rosa oscuro que se abren un par de semanas más tarde que las tradicionales.

Lluvia de petalos

Ya ha llegado el sakura a Nakameguro en 2013 (Foto de Naomi Hatta)

Ya ha llegado el sakura a Nakameguro en 2013 (Foto de Naomi Hatta)

Unos cuantos datos prácticos:

- La estación de metro más cercana es Naka-Meguro, en las líneas Tōkyū Tōyoko y Tokyo Metro Hibiya.

- De entre los muchos sitios para comer y beber en la calle principal dejo algunos expresamente recomendados por mis amigas japonesas:

Shimizu: acogedor restaurante que sirve mizu-taki (una cazuela con carne y verduras que se cocina delante tuya, se le llama también hot-pot)

>Yakitori Akira: como su nombre indica es un restaurante de yakitori. Ambiente agradable aunque a veces puede estar cargado (recordemos que en Japón se puede fumar dentro de los locales).

Hashidaya: local especializado en pollo preparado de todas las maneras. Buen servicio y buena comida. Es muy popular y puede estar bastante lleno.

> Da Isa: popularísimo para pillar un trozo de pizza y comértelo en el local o sentado en la calle. Las colas suelen ser enormes.

- Los últimos años los precios de los vuelos a Japón han estado muy altos, aunque este año la cosa pinta mejor y he visto muy buenas ofertas. Si lo sumamos a la caída del yen respecto al euro (llegó a estar 1€=¥95 y ahora anda por 1€=¥125) hace que sea un buen momento para plantearse ir. ¡Además el sakura casi está aquí!

Gracias a Aiko Yokozuka por cederme dos de sus fotos y a Naomi Hatta por su ayuda. 

Como no podía ser de otra manera este post está dedicado a mi hija Sakura

Éste artículo ha sido publicado en la web cultural Jot Down

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